Cover cover cover

Путеводитель по местам великого композитора

Добавить
в wishlist

1 365
Путеводитель
на 3 Дня
Этот город в википедии

Казалось бы, строить маркетинговую кампанию целого города на имени одного композитора странно – но именно так поступает Вена с Моцартом.

Для австрийской столицы, впрочем, это неудивительно. В масштабах страны сам Моцарт является одним из ярчайших национальных символов — наряду с Альпами, озерами Каринтии, отменным туристическим сервисом, венским шницелем и тафельшпицем, венскими музеями, балами и сладостями. А два города — Вена (по праву, как мы сказали бы сейчас, «прописки») и Зальцбург (по праву рождения) — почти на официальном уровне считаются «городами Моцарта», и забыть об этом при всем желании вам не дадут ни на минуту. Кроме того, Вена — город музыки, а значит, и город Моцарта. Это аксиома даже для тех, кто всякий раз вздрагивает при звуках «Маленькой ночной серенады».

Моцарт в Вене воспринимается не как навязчивое туристическое клише, а как неотъемлемая часть визуального облика города. Отчасти потому, что многие места, связанные с биографией композитора, прекрасно сохранились именно в том виде, в каком их видел сам Вольфганг Амадей. Соответственно, пройтись по моцартовским местам в Вене весьма интересно, иногда даже захватывающе — одну из культовых фигур европейской культуры начинаешь воспринимать как живого человека, а не абстрактную икону. А город, в котором он обитал, вдруг начинаешь видеть и чувствовать иначе — как будто на дворе все еще конец XIX века, в Хофбурге заседает император-реформатор Иосиф II, а в кабачках на узких улицах скрипачи в который раз играют популярные мотивы из «Дон Жуана».

Пятница вечер

Чтобы вжиться в атмосферу Вены эпохи Моцарта, не обязательно выписывать из путеводителя все места, в описаниях которых упоминается знаменитая фамилия. Достаточно лишь поплутать по узким переулкам в районе Штефансплац (Stephansplatz), центральной площади города. Узкие мощеные улочки, не менявшиеся, кажется, еще со Средневековья, не сбивают с толку лишь тех, кто здесь родился или живет, — для всех остальных они кажутся причудливым лабиринтом, в котором неожиданно возникают роскошные дворцы, уютные ресторанчики и потрясающие своим избыточно-барочным интерьером церкви.

Собор Св. Стефана

Собор Св. Стефана (Stephansdom), будучи отправной точкой для любого туриста, оказавшегося в Вене, занимает особое место в биографии композитора. Именно здесь 4 августа 1782 года Моцарт обвенчался со своей женой Констанцей Вебер. Его отец, Леопольд Моцарт, являвшийся самым большим авторитетом для сына, явно не одобрял этот брак, так как репутация семейства Вебер была весьма скверной, а сам Вольфганг до Констанцы был чрезвычайно увлечен ее сестрой Алоизией. Посему сын, первый раз предъявивший права на собственную жизнь, не стал дожидаться благословения отца — оно пришло на следующий день после бракосочетания. Впоследствии в соборе состоялись крестины двоих из шести детей Моцарта и Констанцы.

Здесь же, в соборе Св. Стефана, состоялось отпевание композитора, который скончался 5 декабря 1791 года. Вечером гроб с телом Моцарта вынесли через черный ход собора и погрузили на повозку — чтобы отвезти его на кладбище Св. Марка. Шедевр готической архитектуры в сумерках особенно прекрасен и навевает воспоминания о, пожалуй, самом знаменитом сочинении композитора — недописанном им «Реквиеме», который в соборе Св. Стефана исполняют довольно регулярно. Впрочем, слушать его там не рекомендуется: в гулкой акустике огромного собора голоса хористов и инструменты смешиваются в звуковую кашу.

Суббота Дом Моцарта

Субботним утром первым делом стоит засвидетельствовать свое почтение композитору, направившись прямиком в его музей — как ни странно, единственный в Вене. Путь вновь приведет вас к собору Св. Стефана. Дом Моцарта, или, как его называют в Вене, Figarohaus, находится совсем рядом, в переулке Домгассе (Domgasse) (название которого так и переводится — «Соборный»). В Вене Моцарт сменил несколько адресов, но на Домгассе, 5 задержался дольше, чем где бы то ни было. Здесь он жил с 1784-го по 1787 год, написал два своих оперных шедевра — «Свадьбу Фигаро», «Так поступают все» — и начал писать «Дон Жуана».

Это единственный сохранившийся дом из тех, в котором довелось жить семье Моцарта, поэтому создатели музея подошли к его обустройству весьма основательно. Богатая экспозиция снабжена комментариями на нескольких языках, ее можно осмотреть с экскурсоводом или аудиогидом, а внизу посетителей ждет сувенирный магазин, где от изображений Моцарта на кружках, майках, платках, часах и неизбежных конфетах рябит в глазах — все мыслимые и немыслимые чудеса мерчандайзинга тут как тут. Самым преданным фанатам композитора предлагаются не только экскурсии с последующим концертом и чаепитием, но даже возможность отпраздновать в Figarohaus свадьбу. Само собой разумеется — под музыку Моцарта.

Дом Тевтонского ордена

Окрестности площади Штефансплац Моцарт знал как свои пять пальцев — фактически вся его жизнь прошла в пяти минутах ходьбы от собора. В Доме Тевтонского ордена на Зингерштрассе (Singerstrasse) весной 1781 года он обрел свое первое венское пристанище, когда только переехал в столицу. После ссоры со своим зальцбургским покровителем кардиналом Коллоредо он переехал в дом возле церкви Св. Петра и все лето жил на углу Мильхштрассе (Milchstrasse) и площади Петерсплац (Petersplatz) — комнату ему сдавала будущая теща Цецилия Вебер. Именно она ввела его в свою семью и познакомила с четырьмя дочерьми, одной из которых впоследствии суждено было стать его женой.

По адресу Graben, 17 (улица, отходящая от собора Св. Штефана перпендикулярно главной улице Вены — Kärntnerstrasse) Моцарт жил несколько месяцев после того, как Цецилия Вебер заподозрила композитора в излишне близких отношениях с Констанцей и, испугавшись огласки, решительно отказала ему от дома. Квартируя на Грабен, Моцарт окончил одну из своих лучших симфоний (Хаффнер-симфонию) и оперу «Похищение из сераля».

Frauenhuber

Недалеко, в переулке Химмельпфортгассе (Himmelpfortgasse), в доме 6, располагается старейшее кафе Вены Frauenhuber — в своем нынешнем виде оно существует с 1824 года, а до него здесь располагался концертный зал. Моцарт неоднократно выступал в нем, а в марте 1791 года сыграл здесь свой последний публичный концерт. Последний же дом Моцарта находился по адресу Раухенштайнгассе (Rauhensteingasse) 8 — в нем композитор прожил последние годы. Дом, в котором умер композитор, был снесен в 1847 году — сейчас здесь красуется популярный магазин Steffl.


В качестве послесловия к биографии Моцарта и веренице его венских адресов идеально подойдет церковь Св. Михаила (Michaelerkirche) напротив входа в императорский дворец Хофбург. Пораженные роскошью парадного въезда во дворец, туристы часто не замечают находящуюся по другую сторону площади Михаэлерплац (Michaelerplatz) скромную церковь — и совершенно зря.

Через пять дней после смерти композитора, 10 декабря 1791 года, здесь были впервые исполнены фрагменты из моцартовского «Реквиема». К слову: в церкви Св. Михаила находится самая аутентичная венская крипта (открыта для осмотра в весенние и летние месяцы, а также ранней осенью) с навевающими ужас гробницами, складами костей и черепов и даже мумифицированной покойницей. Здесь ничего не менялось с 1784 года, когда император издал указ, запрещавший хоронить покойников в черте города. Умерший в 1791 году Моцарт упокоился не в одной из венских крипт, а на только что обустроенном кладбище Св. Марка.


Исходив вдоль и поперек почти весь центр Вены по следам ее самого известного композитора, вечер можно провести в одной из знаменитых венских музыкальных институций. Шанс услышать моцартовскую симфонию или оперу, особенно если вы в Вене не меньше недели, довольно велик: произведения Моцарта входят в обязательный рацион всех венских музыкальных театров (Государственной оперы, Театра ан дер Вин и Фольксоперы) и концертных залов («Музикферайна» и «Концертхауса»).


Если Моцарта играет Венский филармонический, а в Венской государственной опере дают «Дон Жуана», «Милосердие Тита» или «Волшебную флейту» — вам сильно повезло: это Моцарт самой высокой пробы, в отменном исполнении, которое служит эталоном не только для всей Австрии, но и для всего мира.

Воскресенье Кладбища

Пусть предложение отправиться с утра на кладбище на первый взгляд не кажется очень остроумным, пренебрегать им не стоит. Два самых важных венских кладбища — Центральное и Св. Марка (Zentralfriedhof, St. Marxer Friedhof) — это романтичные зеленые парки с тенистыми кронами деревьев и живописными полянами. На них упокоено столько знаменитых людей, что они воспринимаются как музеи.

Кладбище Св. Марка, где перестали хоронить в 1874 году, является музеем

Собственно, кладбище Св. Марка, где перестали хоронить в 1874 году, является музеем и чисто формально: для историков искусства это лучший путеводитель по стилю бидермейер, родившемуся в романтическую эпоху и сочетающему бюргерскую скромность и поэтический изыск. На какое бы из двух кладбищ вы ни попали, вы обязательно обнаружите могилу Моцарта. Такая несколько шизофреническая ситуация объясняется следующим образом.

Кладбище Святого Марка

Изначально композитор был похоронен на первом венском кладбище — Св. Марка (ныне это третий район Вены). Поскольку согласно обычаям времени он был погребен в общей могиле (этой участи могли избежать лишь аристократы, обустраивавшие на кладбищах свои фамильные склепы), его останки были потеряны. Точного места захоронения исследователям также установить не удалось (тело было предано земле глубокой ночью, и, опять же согласно заведенным порядкам, на похоронах никто не присутствовал); кладбищенский могильщик умер спустя несколько лет после кончины Моцарта, и никаких очевидцев траурной церемонии не осталось. Известно лишь примерное место захоронения, где в 1859 году был установлен памятник: крест и устроившийся возле него ангел, сидящий на стопке увесистых томов.

Центральное кладбище

В 1891 году венские власти решили перенести памятник Моцарту на Аллею славы на новом, Центральном кладбище — без него пантеон венских знаменитостей был бы неполным. Таким образом, на одном кладбище продолжала оставаться могила без памятника, на другом — памятник без могилы. Лишь несколько лет спустя после переезда надгробия сердобольный архитектор кладбища Св. Марка решился на создание нового памятника. Чтобы закрыть зияющую пустоту, он сконструировал новый постамент из остатков других надгробий. Позже были добавлены фигура ангела и колонна. В 1950-х годах скульптор Флориан Йозефу-Друот отреставрировал монумент, и в таком виде первая из двух могил Моцарта продолжает существовать и сегодня.

А ангел, вытесанные из камня моцартовские партитуры и крест теперь находятся на Центральном кладбище, где, помимо Моцарта, нашли свое последнее пристанище Глюк, Бетховен, Шуберт, Брамс и все семейство Штраусов. Впрочем, как правильно заметил автор одного из путеводителей, лучший памятник Моцарту создал он сам — в виде своих шедевров, не подвластных времени и навсегда вписавшихся в облик того города, где он их написал, — Вены.